ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КАРКАСНОГО ДОМА (пошаговое описание)

 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КАРКАСНОГО ДОМА (пошаговое описание)

На данном объекте ознакомимся и разберемся в технологии каркасного строительства и в формулировке «ПРАВИЛЬНЫЙ КАРКАС»

Подробнее о скандинавском и американском каркасном домостроении в статье Правильный каркасный дом

На данном объекте наша задача  построить каркасный дом с мансардным этажом, этот  дом должен соответствовать экологичности,  энергоэфективности и современности. Подобрав нужный проект учитывая все пожелания заказчиков и согласовав все нюансы мы приступили к строительству.

 Дом был простой прямоугольной формы, с размером 7.5x17.5m, для него мы решили делать фундамент УШП, поскольку  участок был ровный и без уклонов, и для каркасного дома это самый подходящий вариант.

Про фундамент УШП мы уже рассказывали и с его пошаговой технологией можно ознакомится здесь http://aestroy.ru/fundamenty/pages/id_134

Поэтому перейдем  непосредственно к описанию строительства дома под «Теплый контур» - полностью построенный дом, но без внутренней отделки,   разделим данное строительство на 3 части:

1. строительство каркаса
2. монтаж крыши
3. утепление и отделка дома

Строительство дома, а именно силового каркаса мы выполняем по классической финской технологии, но с небольшим изменением,  взяв из американской версии изготовление ХИДЕРА над окнами и дверями, но об этом позже.

Весь силовой каркас дома (стены, перекрытие и стропила), а также другие деревянные элементы мы выполняем строго только из доски прошедшей камерную сушку и откалиброванной (отстроганной) на станке. 

ЧАСТЬ – 1. Строительство каркаса.

 Сначала делаем разметку под стены и тщательно проверяем диагонали.

 Затем делаем подготовку под уличные стены - на наш фундамент монтируем подкладочную доску шириной 150 мм, а под внутренние стены (перегородки) прежде делаем кладку из кирпича в 2 ряда (чтоб не повредить трубы теплого пола в плите и в дальнейшем иметь возможность приклеить плинтус из плитки),  затем на кирпич также монтируем подкладочную доску шириной 100 мм. Вся подкладочная доска обработана антисептиком, отделяется от плиты и кирпича гидроизоляцией и крепится жёстко анкерами. После этого наше основание готово для монтажа стен.

 Стены мы воздвигаем по способу «ПЛАТФОРМА» - стена собирается «лежа» на перекрытии, а потом поднимается вертикально уже цельным готовым участком или двумя – тремя частями, в зависимости от длины стены.

При монтаже каркаса  обязательно необходимо придерживаться важным основополагающим в технологии строительства каркасного дома:

 КРЕПЕЖ - Для сборки стен  используется в основном только гвозди и в очень редком случае саморезы так как «на срез»они не работают - ломаются), из инструмента мы уже редко используем молоток, потому что в современном мире на смену обычного молотка пришел пневмо или газовый НЕЙЛЕР с его помощью процесс ускоряется в 10 раз.

УКОСИНА – доска врезается в стену на ребро (так она жестче работает в конструкции и меньше мешает утеплению) по диагонали под углом 40 -60 градусов, создает необходимую жёсткость дома и заменяет монтаж OSB на стены -  «обеспечивается пространственная жесткость на сдвиг в боковой плоскости»  Укосина врезается в верхнюю и нижнюю обвязку и в каждую стойку на своем пути.

АМЕРИКАНСКИЙ ХИДЕР - доска, установленная на ребро над проемом,  края хидера врезаны в крайние стойки, причем сечение хидера напрямую зависит от нагрузок и размеров проема.

 Стена является ослабленной на прогиб в районе оконного и дверного проема так расстояние между стойками больше положенного, а сверху на проем  приходит  нагрузка (лаги перекрытия второго этажа, а так же стропильная система), для этого в проемах и делаются локальные усиления то есть ставится ХИДЕР.

 ТЕПЛЫЙ УГОЛ.  один из важных узлов, он должен быть удобным, надежным, а самое главное теплым.  

Угол мы изготавливаем из двух скрученных углом между собой стоек и третей дополнительной стойкой которая монтируется в 100 мм от скрученного угла, суть - дополнительная стойка для того, чтобы сделать полку на внутреннем угле для монтажа поперечной обрешётки.

ОБВЯЗОЧНЫЙ СКАНДИНАВСКИЙ РИГЕЛЬ - он заменяет собой и американские хидеры, и сдвоенную обвязку, является мощным силовым элементом в котором  идет большой упор еще и на минимизацию всевозможных мостиков холода.

Именно этот силовой ригель является основой определяющей технологию скандинавского каркаса, хоть и является  одиним из самых сложных, сложность  в том, что во всех стойках нужно сделать пропилы под ригель.

ЗАКЛАДНАЯ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ -  полоски пароизоляции устанавливаются  заранее - в процессе сборки каркаса  на стыках уличных стен и внутренних перегородок. В дальнейшем в момент монтажа основной пароизоляции  на стены  делается перехлест с закладной пароизоляцией в 200 мм с последующей проклейкой.

 ШАГ НЕСУЩИХ СТОЕК – основополагающее стен это деревянные стойки, как внутренние так и наружные стойки ставятся с расстоянием друг от друга 580 мм, делается это под размер плитного утеплителя который на 20 мм шире данного шага (имеет ширину 600 мм), это как раз тот запас чтоб утеплитель стоял плотно, но не выгибался, исключение на углах и местах расположения окон и дверей.

 Используя все эти важные основополагающие в технологии строительства каркасного дома мы получили крепкий правильно смонтированный 1 этаж.

Дальше делаем перекрытие, но по сколько у нас пролеты больше 6 метров, а на мансардном этаже планируется бильярд , то на лагу  стандартную доску 50х200 мы не можем использовать,  так как прогиб на 6 метрах будет велик, поэтому смонтируем на месте изготовленную  двутавровую балку.

Эту балку мы собираем с использованием специального клея, что делает ее цельным элементом.

Нашей компанией был проведен эксперимент:  мы сравнили две двутавровые балки,  с использованием клея и без клея. Мы обе шести метровые двутавровые  балки  нагрузили весом 400 кг, результат таков: двутавровая балка без клея прогнулась на 30 мм, балка промазанная клеем прогнулась на 7 мм - то есть в 4 раза меньше.

Балки укладываем  шагом 350 мм, чуть меньше обычных 580 мм, чтоб добиться нагрузки больше положенных 400 кг на м2.
Все эти балки сверху прокрутятся через 20 мм фанеру, сделают тем самым все  перекрытие цельным элементом, которое  тем самым будет являться удобной площадкой для монтажа мансардного этажа.

 Переходим к сборке мансардного этажа, сначала по фанере делаем всю разметку стен, как наружных,  так и внутренних перегородок, затем начинаем делать монтаж стен по тому же принципу “ ПЛАТФОРМА” как мы делали 1 этаж,

 Но есть одно отличие, мы ставим только периметра дома – основной силовой каркас, на который мы будем ставить крышу, перегородки поставим после монтажа крыши, чтоб они нам не мешали изготавливать и поднимать  фермы.

 ЧАСТЬ – 2. Монтаж крыши.

Стропильную систему мы делаем по принципу ферм – стягиваем ригилем 2 шести метровые  стропила, изготавливаем тем самым самую жесткую геометрическую фигуру – треугольник.

Стропилы выполнены из парной доски 50х200, но чтоб уменьшить расходы на стропила, мы фермы ставим с шагом 1000 мм.

 Смонтировав все стропильные фермы на крыше дома, мы переходим к самым крайним стропилам  на фронтонах, с помощью которых делаются свесы выходящие  за периметр  дома и защищающие стены от осадков.

Многие эти стропила не ставят, выпуская кровлю за периметр дома  за счет обрешетки, такой вариант не позволят сделать большой свес, и он соответственно не выполняет свою роль. Большие свесы монтирую 2 способами:

1 способ - За счет выносных  балок,  на которые и ставятся стропила.  Эти балки по фронтону можно выпустить из 3 точек – конек по центру и две  из боковых стен.

Для данного дома этот способ не подходит, так как дом большой и длинна стропилы 6 метров – это много чтоб стропила не прогибалась имея только 2 точки опоры.

2 способ – Более сложный, но подходит абсолютно под любой дом.

Изготавливая фронтоны по веху стоек врезаем скандинавский ригель, который будет являться точкой опоры.

На этот опорный фронтон ставим кобылки с шагом 580 мм, которые работают как качели крепясь торцами к стропиле на доме и стропилой выходящей за периметр дома.

 На этом силовой каркас закончен и мы переходим к сборке всего пирога нашей крыши.

Начинаем с монтажа пароизоляции,  монтируется она степлером и обязательно  с нахлестами и свесами 200 мм которые в дальнейшем должы проклеиваться специальной лентой. Это необходимо для создания цельной и гермитичной защиты от попадания паров в утеплитель крыши.

 Пароизоляционная пленка обязательно прижимается рейкой для защиты от продавливания, когда мы начнем сверху плотно укладывать утеплитель. Также эта рейка в дальнейшем будет являться обрешеткой под обшивку потолка.

Начинаем делать утепление крыши, утепление мы делаем по скату до ригеля, а потом по ригелю (по прямому потолку) плотно заполняем все 200 мм на толщину стропилы.

Затем готовимся сделать поперечное утепление, поперек стропил  по всей крыше накручиваем брусок 50х50 с шагом 580 мм  и вставляем между брусков 50 мм поперечного утепления.

На этом утепление крыши готово, закрываем весь утеплитель мембраной, и опять накручиваем поперек новый слой брусков 50х50, но в этот раз с шагом 300 мм.

Данный брусок создает нам подкровельное пространство, так называемый  “вент зазор”. Шаг бруска мы уменьшили чтоб OSB которое смонтируем на эти бруски не сильно прогибалось.

Перед тем как закрыть крышу плитами OSB нужно поставить крюки под водосточную систему. В бруске делается выборка на толщину металла, крюки монтируются по шнурке  с уклоном от центра крыши к краям, чтоб создать в дальнейшем уклон в водосточном желобе, после крюки загибаются под нужный градус

Накрываем всю крышу OSB, монтируется они с зазором 5 мм друг от друга, так как в плитах могут происходить объемные изменения (возникающие преимущественно вследствие изменения влажности окружающей среды, которая оказывает влияние на материал)

 Плиты OSB монтируются  не доходя до конька 50 мм,  в этом месте будет изготавливаться вент-конек, через который будет выходить воздух идущий по нашему вент-зазору.

 По всему периметру скатов кровли монтируем металлические фартуки в цвет кровли.

Всю крышу закрываем подкладочным ковром и начинаем монтировать битумную черепицу

После 3 ряда монтируются снегозадержатели.

 Кровля монтируется с отступом в 10 мм от края металла, и под кровельное покрытие наносится битумный клей, чтоб приклеить кровлю к металлу  и исключить туда затекание воды.

Также клей наносится под кровлю в местах схождения скатов кровли (ендовых), когда одна кровля находит на другую.

У нас получилась красивая и правильная крыша.

В завершение, нам осталось поставить перегородки на мансардном этаже и можно переходить к 3 части нашего строительства.

 Часть – 3. Утепление и отделка дома.

Утепление дома мы начинаем с монтажа поперечного бруска под поперечное утепление с стандартным шагом в 580 мм и сразу монтируем 50 мм нашего поперечного утепления. 

Утеплитель обязательно должен вкладываться плотно, чтоб не где не остались щели, через которые будет пробираться мороз.

По завершению поперечного утепления, весь дом с наружи закрываем мембраной.

 По мембране опять поперек прошлого бруска накручиваем брусок 50х50 который создает нам вент зазор и является обрешеткой под отделку, параллельно с монтажом бруска ставим окна.

Теперь переходим в внутрь дома, делаем основное утепление в толщине наших стоек – 150 мм

И закрываем наружние стены пароизоляцией, также с проклейкой стыков,  и с приклейкой пленки на оконные и дверные проемы.

 И вот у нас полностью закрытый периметр, ставим внутри пушку и мы уже начинаем  работать в тепле.
 Начинаем готовить место, делать стелажи под покраску и сушку доски для наружней отделки, которую мы заранее заказали на производстве.

  Поскольку фасад планируем красить светло-серым цветом, и пигмента для защиты от ультрафиолета в такой краске мало, то приняли заказать доску имитация бруса с поднятым ворсом - так, как делают ее скандинавы.

Доску мы грунтуем и 2 раза красим в тепле,  потом крашеную доску монтируем на стену и карниз.

 На отделку карнизов мы используем доску без ворса, так как солнце на него не попадает, и краска продержится на такой доске и в таком месте очень долго.

Доску на карниз мы крепим с зазором 4 мм, делается это для того чтоб в наш вент зазор подкровельного пространства заходил  воздух.

 Поскольку решили не выделять окна , то их отделку мы сделали без привычных всем наличников. В доборе фрезером сделали углубление 5 мм и в него вставляется отделочная доска.

  И вот что у нас получилось

Каркасные дома, построенные нами:

• Каркасный дом на склоне в Чирково
• Зосимова Пустынь - правильный каркас
• Акватория Истры, строительство каркасного 2-этажного дома по инд. проекту
• Кравцово, зимний каркасный дом по финской технологии
• Кравцово, строительство каркасного дома, типовой проект, финская технология
• Каркасный дом в Яхроме